一個產(chǎn)酒大區(qū)的山之棱 人之杰

皮埃蒙特繁盛富饒的葡萄酒世界跟當?shù)鬲毺氐娘L(fēng)土人文脫不了干系，這里是意大利最后一處能感受到地中海暖陽的地方，也是最后一個你能在路邊看到橄欖樹的地方，億萬年前的歐洲大陸在此擠壓扭曲成一道巍峨的天然屏障-阿爾卑斯山，翻越這些重巒疊嶂就是法國地界。因而，比起中部和南部熱情洋溢的意范兒，這里更充斥著一種冷靜平淡的法范兒。釀酒工藝和傳統(tǒng)也深受法國思潮的影響，素有“意大利的勃艮第”之稱,但是當你置身其中，會發(fā)現(xiàn)皮埃蒙特實際上從頭到腳都深烙著“意大利制作”(Made in Italy)的印記。

作為意大利的第二大區(qū)也是該國最多山的一個大區(qū)，山脈“霸占”了皮埃蒙特43%的地表，丘陵占據(jù)了另外的30%，而且還三面環(huán)山，至此不難理解為什么皮埃蒙特這個名字的意思是“山腳下”。當?shù)刈钪匾�的朗格山脈就是阿爾卑斯山脈的西部延伸部分，恰好位于阿爾卑斯與亞平寧山脈交界處。朗格山相當于勃艮第的金丘(Cote d’Or)，土壤組成非常復(fù)雜多變，同一座山脈不同方位的土地孕育出的葡萄酒也迥異不同。老普林尼早在古羅馬時代就指出“Alba Pompeia(Alba鎮(zhèn)的古羅馬名稱)發(fā)現(xiàn)的白堊土壤十分適宜種植葡萄藤”,一切有關(guān)皮埃蒙特葡萄酒的末節(jié)傳說都是從這里開始。上世紀50年代一位叫Guido Piovene的旅行作家曾在他的手稿中這樣描述朗格山脈:

壯麗的葡萄園在綿延的丘陵間欣欣向榮，山頂盤踞著貴胄氣派的古老城堡，朗格山以一副平緩柔和之態(tài)問候來客，而這卻全都是帶有欺騙性的假象，它們很快就會顯露自己的真實本性：大自然鬼斧神工的原始暴力和對地表土壤毫不留情的侵蝕。但是來客卻會很輕易臣服于這些將靈魂藏匿深處的甜美山坡。

朗格山錯綜復(fù)雜的地貌和微妙多變的土壤如同《玫瑰之名》里面令人眩暈的情節(jié)和對話，皮埃蒙特人翁貝托·�？�(Umberto Eco)用艱深晦澀的符號學(xué)和隱喻辯證了“真理”與“暴行”之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)�；蛟S只有見識過那些極具欺騙性侵蝕性的“甜美山坡”后才能更加深刻的理解他筆下多重處境、不同立場之間特有的悖論和兩難，以及“要抗爭自然，首先要學(xué)會順從它”這句箴言的內(nèi)涵所在。

獨特的鄉(xiāng)土造就獨具特色的地域文化，在皮埃蒙特這種如此多山之地的生存本身就是一場與大自然的博弈，千百年來，一切有關(guān)山之棱地之杰的探索和鉆研都并非被動的屈服和馴服，人類的野心和智慧也正在于這場以順從為起點，以征服為終點的博弈。在意大利，馬志尼的思想、加里波第的刀劍和加富爾的外交被認為是該國統(tǒng)一大業(yè)取勝的三大法寶，拒絕激進、擅長中庸之道的加富爾就來自都靈的一個貴族之家，他也是意大利統(tǒng)一后的第一任首相，不得不說，地域文化在一定程度上影響了加富爾，或者更確切的，這位歷史偉人對皮埃蒙特地域文化的影響更大。(就是他延請法國釀酒師烏達爾改良釀造了最初的巴羅洛干紅，此前的巴羅洛都是甜酒)

意大利第一任首相加富爾位于朗格山的祖?zhèn)鞲�邸Grinzane Cavour城堡連同巴羅洛和巴巴萊斯科葡萄園在2014年被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化物質(zhì)遺產(chǎn)(同年名單還包括絲綢之路和京杭大運河)

靠山吃山，靠水吃水，如果說朗格山奠定了皮埃蒙特的生存基調(diào)和人文特色，那么葡萄酒才是引領(lǐng)它發(fā)展的主旋律。葡萄酒作家和電影導(dǎo)演Mario Soldati曾在他的“Vino al Vino”一書中指出“這里一切都圍繞著葡萄酒運轉(zhuǎn)，但并不是當?shù)鼐用裰�配他們的產(chǎn)品，而是他們的產(chǎn)品支配他們”。在當?shù)乇姸嘀�名特產(chǎn)(白松露、芝士、榛果、大米和巧克力)中，葡萄酒屬于經(jīng)濟效益最大的農(nóng)產(chǎn)品，皮埃蒙特人以不出產(chǎn)任何IGT(地區(qū)餐酒)而為榮，他們認為這是一種高貴所在。因為 IGT允許跨區(qū)混釀和使用非本地品種的法定級別，法律規(guī)則不如DOC和DOCG嚴格，整個地區(qū)共有45個DOCG(優(yōu)秀法定產(chǎn)區(qū))和15個DOC(保證法定產(chǎn)區(qū))，像巴羅洛和巴巴萊斯科這樣的DOCG可以降級為原產(chǎn)區(qū)的DOC。

內(nèi)比奧羅(Nebbiolo)不是皮埃蒙特種植最廣的葡萄品種，但無可爭議，它是這里乃至整個意大利最高貴的葡萄品種，早在19世紀后期就被Lorenzo Fantini譽為“葡萄品種的王子”，內(nèi)比奧羅對風(fēng)土的挑剔比起勃艮第的黑皮諾有過之而無不及，它是世界上生長周期最長的葡萄品種之一，也是皮埃蒙特發(fā)芽最早、成熟最晚(10月底或11月初)的一種葡萄。很多新世界國家(美國、智力和澳洲等)釀酒師都嘗試過種植它，但鮮有成功，朗格山海拔200-450米處的石灰質(zhì)泥灰葡萄園依然最討內(nèi)比奧羅歡心。“腹黑”的風(fēng)土碰上“傲嬌”的葡萄品種總是會擦出最驚艷的火花，這種葡萄酒以其標志性的“焦油和玫瑰”味道而著稱，年輕時挺拔張揚的單寧不可向邇，但也注就樂它無與倫比的窖藏潛力。無怪乎巴羅洛享有“王者之酒，酒中之王”的頭銜。

整個皮埃蒙特共有12個以內(nèi)比奧羅為主的DOC和DOCG，它同樣種植于北部的Ghemme和Gattinara鎮(zhèn)(在那里稱為“Spanna”)，以及塔羅河左岸Roero山區(qū)的沙土質(zhì)土壤。在紅葡萄酒的世界里，種植面積最廣的巴貝拉以及Dolcetto等其他葡萄品種同樣撐起皮埃蒙特的半邊天。

盡管皮埃蒙特被公認為是一個紅葡萄酒產(chǎn)區(qū)，但它并非只有朗格山和內(nèi)比奧羅,這里也出產(chǎn)多種備受尊敬的白葡萄酒風(fēng)格，其中最有表現(xiàn)力(產(chǎn)量和知名度上言)的當屬素有“女士殺手”之稱的Moscato d’Asti和比它稍微遜色的小表弟Asti Spumante。這兩種酒都由采摘自阿斯蒂(Asti)鎮(zhèn)附近的麝香葡萄釀造而成，但它們之間存在著明顯的差異：Moscato d’Asti更為甜美，氣泡也稍微多一下，質(zhì)量通常更高一些，年平均銷量超6千萬升。

比起略顯輕佻的阿斯蒂起泡白酒，Gavi才是資深白葡萄酒收藏家的皮埃蒙特之選，該酒釀自一種名為科特斯(Cortese)的葡萄品種，芳香復(fù)雜度不足，但深邃克制。Gavi的頭號競爭對手就香氣異域迷人的阿內(nèi)斯(Arneis)，盡管名望不如前者大，但來自牛埃羅(Roero)的阿內(nèi)斯卻是越發(fā)受國際市場的歡迎。最好一款值得一提的白葡萄酒就是當?shù)氐钠孑饩瓶頔rbaluce(Erbuluce di Caluso，前面是葡萄品種，后面是地名)，這種酒在過去的三十年間產(chǎn)量增長了100%。