一個(gè)產(chǎn)酒大區(qū)的山之棱 人之杰

皮埃蒙特繁盛富饒的葡萄酒世界跟當(dāng)?shù)鬲?dú)特的風(fēng)土人文脫不了干系，這里是意大利最后一處能感受到地中海暖陽(yáng)的地方，也是最后一個(gè)你能在路邊看到橄欖樹(shù)的地方，億萬(wàn)年前的歐洲大陸在此擠壓扭曲成一道巍峨的天然屏障-阿爾卑斯山，翻越這些重巒疊嶂就是法國(guó)地界。因而，比起中部和南部熱情洋溢的意范兒，這里更充斥著一種冷靜平淡的法范兒。釀酒工藝和傳統(tǒng)也深受法國(guó)思潮的影響，素有“意大利的勃艮第”之稱,但是當(dāng)你置身其中，會(huì)發(fā)現(xiàn)皮埃蒙特實(shí)際上從頭到腳都深烙著“意大利制作”(Made in Italy)的印記。

作為意大利的第二大區(qū)也是該國(guó)最多山的一個(gè)大區(qū)，山脈“霸占”了皮埃蒙特43%的地表，丘陵占據(jù)了另外的30%，而且還三面環(huán)山，至此不難理解為什么皮埃蒙特這個(gè)名字的意思是“山腳下”。當(dāng)?shù)刈钪匾�的朗格山脈就是阿爾卑斯山脈的西部延伸部分，恰好位于阿爾卑斯與亞平寧山脈交界處。朗格山相當(dāng)于勃艮第的金丘(Cote d’Or)，土壤組成非常復(fù)雜多變，同一座山脈不同方位的土地孕育出的葡萄酒也迥異不同。老普林尼早在古羅馬時(shí)代就指出“Alba Pompeia(Alba鎮(zhèn)的古羅馬名稱)發(fā)現(xiàn)的白堊土壤十分適宜種植葡萄藤”,一切有關(guān)皮埃蒙特葡萄酒的末節(jié)傳說(shuō)都是從這里開(kāi)始。上世紀(jì)50年代一位叫Guido Piovene的旅行作家曾在他的手稿中這樣描述朗格山脈:

壯麗的葡萄園在綿延的丘陵間欣欣向榮，山頂盤(pán)踞著貴胄氣派的古老城堡，朗格山以一副平緩柔和之態(tài)問(wèn)候來(lái)客，而這卻全都是帶有欺騙性的假象，它們很快就會(huì)顯露自己的真實(shí)本性：大自然鬼斧神工的原始暴力和對(duì)地表土壤毫不留情的侵蝕。但是來(lái)客卻會(huì)很輕易臣服于這些將靈魂藏匿深處的甜美山坡。

朗格山錯(cuò)綜復(fù)雜的地貌和微妙多變的土壤如同《玫瑰之名》里面令人眩暈的情節(jié)和對(duì)話，皮埃蒙特人翁貝托·�？�(Umberto Eco)用艱深晦澀的符號(hào)學(xué)和隱喻辯證了“真理”與“暴行”之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)�；蛟S只有見(jiàn)識(shí)過(guò)那些極具欺騙性侵蝕性的“甜美山坡”后才能更加深刻的理解他筆下多重處境、不同立場(chǎng)之間特有的悖論和兩難，以及“要抗?fàn)幾匀�，首先要學(xué)會(huì)順從它”這句箴言的內(nèi)涵所在。

獨(dú)特的鄉(xiāng)土造就獨(dú)具特色的地域文化，在皮埃蒙特這種如此多山之地的生存本身就是一場(chǎng)與大自然的博弈，千百年來(lái)，一切有關(guān)山之棱地之杰的探索和鉆研都并非被動(dòng)的屈服和馴服，人類的野心和智慧也正在于這場(chǎng)以順從為起點(diǎn)，以征服為終點(diǎn)的博弈。在意大利，馬志尼的思想、加里波第的刀劍和加富爾的外交被認(rèn)為是該國(guó)統(tǒng)一大業(yè)取勝的三大法寶，拒絕激進(jìn)、擅長(zhǎng)中庸之道的加富爾就來(lái)自都靈的一個(gè)貴族之家，他也是意大利統(tǒng)一后的第一任首相，不得不說(shuō)，地域文化在一定程度上影響了加富爾，或者更確切的，這位歷史偉人對(duì)皮埃蒙特地域文化的影響更大。(就是他延請(qǐng)法國(guó)釀酒師烏達(dá)爾改良釀造了最初的巴羅洛干紅，此前的巴羅洛都是甜酒)

意大利第一任首相加富爾位于朗格山的祖?zhèn)鞲�邸Grinzane Cavour城堡連同巴羅洛和巴巴萊斯科葡萄園在2014年被聯(lián)合國(guó)教科文組織列為世界文化物質(zhì)遺產(chǎn)(同年名單還包括絲綢之路和京杭大運(yùn)河)

靠山吃山，靠水吃水，如果說(shuō)朗格山奠定了皮埃蒙特的生存基調(diào)和人文特色，那么葡萄酒才是引領(lǐng)它發(fā)展的主旋律。葡萄酒作家和電影導(dǎo)演Mario Soldati曾在他的“Vino al Vino”一書(shū)中指出“這里一切都圍繞著葡萄酒運(yùn)轉(zhuǎn)，但并不是當(dāng)?shù)鼐用裰�配他們的產(chǎn)品，而是他們的產(chǎn)品支配他們”。在當(dāng)?shù)乇姸嘀�名特產(chǎn)(白松露、芝士、榛果、大米和巧克力)中，葡萄酒屬于經(jīng)濟(jì)效益最大的農(nóng)產(chǎn)品，皮埃蒙特人以不出產(chǎn)任何IGT(地區(qū)餐酒)而為榮，他們認(rèn)為這是一種高貴所在。因?yàn)?IGT允許跨區(qū)混釀和使用非本地品種的法定級(jí)別，法律規(guī)則不如DOC和DOCG嚴(yán)格，整個(gè)地區(qū)共有45個(gè)DOCG(優(yōu)秀法定產(chǎn)區(qū))和15個(gè)DOC(保證法定產(chǎn)區(qū))，像巴羅洛和巴巴萊斯科這樣的DOCG可以降級(jí)為原產(chǎn)區(qū)的DOC。

內(nèi)比奧羅(Nebbiolo)不是皮埃蒙特種植最廣的葡萄品種，但無(wú)可爭(zhēng)議，它是這里乃至整個(gè)意大利最高貴的葡萄品種，早在19世紀(jì)后期就被Lorenzo Fantini譽(yù)為“葡萄品種的王子”，內(nèi)比奧羅對(duì)風(fēng)土的挑剔比起勃艮第的黑皮諾有過(guò)之而無(wú)不及，它是世界上生長(zhǎng)周期最長(zhǎng)的葡萄品種之一，也是皮埃蒙特發(fā)芽最早、成熟最晚(10月底或11月初)的一種葡萄。很多新世界國(guó)家(美國(guó)、智力和澳洲等)釀酒師都嘗試過(guò)種植它，但鮮有成功，朗格山海拔200-450米處的石灰質(zhì)泥灰葡萄園依然最討內(nèi)比奧羅歡心。“腹黑”的風(fēng)土碰上“傲嬌”的葡萄品種總是會(huì)擦出最驚艷的火花，這種葡萄酒以其標(biāo)志性的“焦油和玫瑰”味道而著稱，年輕時(shí)挺拔張揚(yáng)的單寧不可向邇，但也注就樂(lè)它無(wú)與倫比的窖藏潛力。無(wú)怪乎巴羅洛享有“王者之酒，酒中之王”的頭銜。

整個(gè)皮埃蒙特共有12個(gè)以內(nèi)比奧羅為主的DOC和DOCG，它同樣種植于北部的Ghemme和Gattinara鎮(zhèn)(在那里稱為“Spanna”)，以及塔羅河左岸Roero山區(qū)的沙土質(zhì)土壤。在紅葡萄酒的世界里，種植面積最廣的巴貝拉以及Dolcetto等其他葡萄品種同樣撐起皮埃蒙特的半邊天。

盡管皮埃蒙特被公認(rèn)為是一個(gè)紅葡萄酒產(chǎn)區(qū)，但它并非只有朗格山和內(nèi)比奧羅,這里也出產(chǎn)多種備受尊敬的白葡萄酒風(fēng)格，其中最有表現(xiàn)力(產(chǎn)量和知名度上言)的當(dāng)屬素有“女士殺手”之稱的Moscato d’Asti和比它稍微遜色的小表弟Asti Spumante。這兩種酒都由采摘自阿斯蒂(Asti)鎮(zhèn)附近的麝香葡萄釀造而成，但它們之間存在著明顯的差異：Moscato d’Asti更為甜美，氣泡也稍微多一下，質(zhì)量通常更高一些，年平均銷量超6千萬(wàn)升。

比起略顯輕佻的阿斯蒂起泡白酒，Gavi才是資深白葡萄酒收藏家的皮埃蒙特之選，該酒釀自一種名為科特斯(Cortese)的葡萄品種，芳香復(fù)雜度不足，但深邃克制。Gavi的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就香氣異域迷人的阿內(nèi)斯(Arneis)，盡管名望不如前者大，但來(lái)自牛埃羅(Roero)的阿內(nèi)斯卻是越發(fā)受國(guó)際市場(chǎng)的歡迎。最好一款值得一提的白葡萄酒就是當(dāng)?shù)氐钠孑饩瓶頔rbaluce(Erbuluce di Caluso，前面是葡萄品種，后面是地名)，這種酒在過(guò)去的三十年間產(chǎn)量增長(zhǎng)了100%。