揭秘歌海娜的歷史變遷(2)

麥克拉侖谷

由于歌海娜一度不怎么流行，人們也不再種植歌海娜了，這倒是無(wú)意之中延長(zhǎng)了歌海娜的平均藤齡。目前現(xiàn)存的歌海娜葡萄園，很多選址頗佳，至今仍然能釀出很好的葡萄酒，還擁有滿足它生長(zhǎng)的絕佳條件。

歌海娜與黑比諾有一個(gè)不同點(diǎn)。黑比諾很少被混釀，而歌海娜在混釀中能與其它品種結(jié)合得很好，特別是一些經(jīng)典的南澳州混釀，如GSM(Grenache Shiraz Mataro)。在一些歌海娜占主導(dǎo)地位的混釀中，酒款表現(xiàn)得極為精致。一些釀酒師選擇更為輕盈、更加優(yōu)雅的設(shè)拉子作為它在混釀中的“搭檔”，并且加入一點(diǎn)點(diǎn)成熟較晚的馬塔羅(Mataro)，為酒款增加一些細(xì)節(jié)上的表現(xiàn)。

“獨(dú)奏”的歌海娜

越來(lái)越多的釀酒師，也釀出了相當(dāng)成功的單一品種歌海娜，涌現(xiàn)了一些令人印象深刻的酒款。 Taras 和Amber Ochota釀造的The Ochota Barrels Green Room是一款來(lái)自麥克拉侖谷的老藤歌海娜，優(yōu)雅迷人。

而在d’Arenberg(黛倫堡)，Chester Osborn是玩轉(zhuǎn)歌海娜的頂尖高手，這個(gè)品種在他們的混釀酒款D'Arry's Original中提供有力的支撐。Chester曾說(shuō)，“我們是歌海娜在澳大利亞的擁躉。” 麥克拉侖谷出產(chǎn)的歌海娜，幾乎有一半都被d’Arenberg收入囊中，釀造了五款歌海娜單一品種的葡萄酒和三款GSM。Bekkers 酒莊的Toby 和Emmanuelle Bekkers也釀造非常美妙的歌海娜。和很多人一樣，他們發(fā)現(xiàn)，釀造歌海娜最好不要用新桶。他們用15%的整串發(fā)酵，并將酒液放到500升的法國(guó)舊橡木桶內(nèi)熟化，讓歌海娜綻放出自己的光彩。

Yangarra酒莊的Peter Fraser則向人們展示出，在全世界最大的生物動(dòng)力法葡萄園之一，歌海娜是如何展現(xiàn)出自己魅力的。Yangarra High Sands Grenache價(jià)格昂貴，而且證明了在該產(chǎn)區(qū)較為砂質(zhì)的土壤上，歌海娜可以表現(xiàn)得多么出色。而且釀造這款酒所用的葡萄，取自1946年的老藤。同樣取自老藤的歌海娜，還有Noon酒莊的Eclipse，這也是麥克拉侖谷如星光般閃耀的酒款，它80%的葡萄來(lái)自種植于1934年的葡萄園。

在巴羅薩谷(Barossa Valley)，同樣有美妙的酒款涌現(xiàn)，比如Whistler 'Get in My Belly' Grenache，展現(xiàn)出這個(gè)品種新鮮活力、易于入口的一面。而David Franz' Grenache Noir采用30%的整串發(fā)酵，在舊橡木桶內(nèi)熟化，使用的葡萄采自1923年種植的老藤。

歌海娜的未來(lái)，才剛剛開(kāi)始

歌海娜此刻的復(fù)興，會(huì)是曇花一現(xiàn)，還是將持續(xù)下去?相信會(huì)是后者�，F(xiàn)在全世界流行的是酒體更輕盈的紅葡萄酒，而澳大利亞釀酒師們?cè)絹?lái)越了解歌海娜真正的品性——作為“南部的黑比諾”，那些曾被視為它“弱點(diǎn)”的地方，如淺淡的顏色、輕盈的香氣，如今被視為不可多得的財(cái)富。