壞年份的葡萄酒更好喝？(2)

相比之下，壞年份所生產(chǎn)的葡萄酒，其理想化的模樣大致相當(dāng)于2013年的波爾多，以拉圖、寶瑪、龐特卡奈等酒莊的作品為代表。它們纖瘦、勻稱、優(yōu)雅，走的不是大格局、依靠酒精度震懾味蕾的路線，喝起來別有一番風(fēng)味。很多愛酒者，尤其是極端迷戀1980年代經(jīng)典波爾多風(fēng)味的老饕，都認(rèn)為2013年——這個1984年以來的最惡劣年份，簡直是天賜的禮物。它讓大多數(shù)酒莊損失慘重，甚至放棄釀酒，同時也讓少數(shù)佼佼者釀出了回光返照般異常淡雅溫柔的古典風(fēng)味——這種味道，隨著全球氣候變暖而逐漸消失，以至于我們在大部分時候都無法區(qū)分波爾多葡萄酒與新世界(12.200, -0.19, -1.53%)葡萄酒之間的差異，原因在于，它們喝起來總是同樣強(qiáng)勁有力，同樣深厚飽滿，卻少了觸動人心的細(xì)節(jié)。

納帕谷作為新世界最有資格與波爾多抗衡的紅葡萄酒產(chǎn)區(qū)，它的好年份與壞年份表現(xiàn)方式，實際上與波爾多非常相近。例如，我們在波爾多經(jīng)常會看到兩三個超惡劣年份接踵而至的情況，在納帕谷也是一樣，酒農(nóng)面對大自然的無情考驗，被迫使出如同橄欖球運動員般的攔截招數(shù)，用盡全身力氣捍衛(wèi)葡萄園里的秩序。無比寒冷的2009年、2010年讓人大傷腦筋，緊接著2011年，則是在過去兩年基礎(chǔ)上的升級版，漫長的冬季和降雨頻繁的春季給抽芽帶來很大困難，開花和掛果的時間足足晚了兩周，果實成熟期的光照亦不夠理想，最終導(dǎo)致位于霧線以下的葡萄園爆發(fā)了大面積霉菌滋生。唯一讓人慶幸的是，2011年的寒冷多雨，為有幸存活下來的高品質(zhì)葡萄捎去了漂亮的酸度和圓潤的單寧，對于那些喝過老年份納帕谷赤霞珠的酒迷而言，這一年的佳釀讓他們重新憶起了1970、1980年代優(yōu)雅精致的酒款。

有不少葡萄酒專業(yè)人士都對困難年份青睞有加，尤其當(dāng)期酒價格下跌、媒體開始唱衰的時候，他們知道最適合下單的時候到了。納帕谷明星酒莊RobertMondavi的釀酒師吉娜維芙·詹森(GenevieveJanssens)亦持有相似見解，她稱，壞年份屬于優(yōu)秀的釀酒人、精明的買家與真正的愛酒者，它是他們的寶物。我注意到吉娜維芙在RobertMondavi50周年垂直品鑒會上大量使用困難年份與特優(yōu)年份的佳釀進(jìn)行對比，令前者的特質(zhì)與潛力得到更為簡明有效的展示。無論是低溫少產(chǎn)的1994年、洪水與冰雹在同一年出現(xiàn)的1995年、極端炎熱的1996年，還是變化多端、完全可以用“瘋狂”二字形容的2008年，抑或是2009、2010、2011年三個連續(xù)的寒冷年份，在經(jīng)過這一階段的藏釀之后，如今每一款都展現(xiàn)出獨特的個性，如同一個個成熟了心智、沉淀了閱歷的人。

這些可都是有故事的葡萄酒呢。