熟悉波爾多葡萄酒的愛好者都知道，許多波爾多名莊除了出產(chǎn)“正牌酒”之外，還會將未能達到釀造正牌酒標準的葡萄用來釀造副牌酒，也就是所謂的Second vin，即我們常常談論的小拉菲、小木桐等。
副牌酒的歷史最早可以追溯到18世紀，當時已經(jīng)有酒莊進行副牌酒的釀造。但是，一直到1980年代，隨著波爾多列級酒莊，特別是以拉菲(Lafite)等為代表的一級莊的價格水漲船高，市場上出現(xiàn)了這樣一個需求：消費者想要以更加親民的價格品嘗到大名鼎鼎的“一級莊”的味道。這時候價格明顯比正牌酒低很多的副牌酒在市場上嶄露頭角，而這股潮流也逐漸蔓延到整個波爾多。
由于很多釀造副牌葡萄酒的葡萄都來自跟正牌酒同樣的葡萄園，甚至是同樣的葡萄，只是釀酒師會挑選較年輕的葡萄藤或者在質量上稍有不及的葡萄，加上在同一家酒莊，正牌酒與副牌酒的釀造一般都遵循同樣的“釀酒哲學”，因此兩者的風格取向會比較相似。總而言之，副牌酒的出現(xiàn)讓許多消費者想要一嘗列級名莊風味的愿望得以實現(xiàn)。
而從酒莊的角度來看，副牌酒的概念不僅幫助酒莊可以更加嚴格地篩選葡萄釀造正牌酒，同時還可以利用其名莊的品牌價值實現(xiàn)利益的最大化，而無需將不能用于釀造正牌酒的葡萄賤價賣給酒商釀造不值錢的餐酒。
三牌酒：副牌的副牌
經(jīng)過幾十年的時間，副牌酒已經(jīng)成為列級名莊除了正牌酒之外的招牌之一。不少副牌酒都發(fā)展出它們獨特的特質，加上價格因素，副牌酒也開始擁有許多粉絲。
隨著副牌酒在市場上漸成氣候，市場競爭也愈加殘酷，消費者對副牌酒的要求也越來越高。部分名莊為了像對待正牌酒那樣，以更嚴格的葡萄篩選標準來釀造副牌酒，由此“三牌酒”(Third Wines)應運而生。
跟副牌酒類似，三牌酒可以說是“副牌酒的副牌酒”。說到三牌酒，就不得不提拉圖(Latour)酒莊，這個位列1855波爾多列級一級莊的頂級名莊，從1990年開始就每年生產(chǎn)他們的三牌酒：Pauillac de Latour。這款酒通常采用莊園內比較年輕的葡萄藤，其風格也與正牌和副牌酒大不相同，價格更是只有不到100美元。
三牌酒與副牌酒最大的不同，除了價格之外，大概是在于“風土”的展示之上。一瓶木桐(Mouton)或者瑪歌(Margaux)的副牌酒，多多少少仍然能夠透露一些木桐、瑪歌風土的影子，而三牌酒則是徹底的大眾飲品，與酒莊的風土關系不大。
不過，三牌酒的誕生源于某些特別好的年份，當時酒莊發(fā)現(xiàn)有些葡萄雖然并不符合副牌酒的標準，但是品質依然非常的好，如果將它們便宜賣給酒商則太過可惜，因此酒莊決定釀造三牌酒。也就是說，三牌酒雖然無法反映名莊的風土特色，但在品質上依然沒有太多的妥協(xié)。
哪些酒莊有三牌酒?
副牌酒在波爾多早已流行多年，幾乎所有的列級名莊都擁有自己的副牌酒。包括格拉夫列級、圣愛美隆列級、部分波爾多中級莊、甚至一部分未能評入列級的波爾多酒莊都推出了他們的副牌酒。而三牌酒相比之下則少見得多了，許多名莊都沒有出產(chǎn)三牌酒的計劃。目前市面上常見的三牌酒只有以下幾款：
拉圖酒莊的Le Pauillac de Château Latour
瑪歌酒莊的Margaux de Château Margaux(“小小瑪歌”)
玫瑰山莊(Montrose)的Le St-Estèphe de Montrose
許多酒莊對“三牌酒”的概念心存警惕，并不十分認可。巴頓酒莊(Léoville Barton)就曾經(jīng)表示，“追求釀酒的完美是無止境的，然而在追求利潤方面酒莊應該有所節(jié)制，不該走得太遠。”愛士圖爾酒莊(Château Cos d’Estournel)也同意這個看法，他們認為，假如你生產(chǎn)了三牌酒，那么按照邏輯的發(fā)展你還會繼續(xù)生產(chǎn)“四牌酒”、“五牌酒”……沒完沒了的追求利潤，終究會在釀酒上不斷地妥協(xié)。
