一直以來都被嚴重低估和忽視的佳美葡萄，正漸漸贏得人們的尊重。
相比起同樣原產(chǎn)自法國卻在世界范圍內非常流行的黑比諾(Pinot Noir)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)等紅葡萄來說，佳美(Gamay)一直是極不起眼的葡萄品種。除了每年的博若萊(Beaujolais)新酒節(jié)，佳美似乎毫無存在感。
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忍辱負重的佳美
佳美不算太好的名聲可以說是一個歷史遺留的問題。早在14世紀，當時的勃艮第公爵非常不喜歡佳美葡萄，并且用“可鄙與不可靠”作為理由，頒布正式法令將其“驅逐”出勃艮第(Burgundy)產(chǎn)區(qū)。這項法令的頒布也為黑比諾作為統(tǒng)治勃艮第的紅葡萄鋪平了道路。
然而，位于勃艮第南部的博若萊地區(qū)的釀酒師們卻不怎么理會這項法令，繼續(xù)堅持種植這種風格獨特的葡萄。到了20世紀30年代，負責監(jiān)管法國葡萄酒質量的官方機構Institut National des Appellations d'Origine(簡稱INAO)宣布在博若萊產(chǎn)區(qū)北部創(chuàng)立10個“特級村莊”(Crus)，為博若萊產(chǎn)區(qū)自然條件最好的10個村莊：
布魯依(Brouilly)
布魯依丘(Cotes de Brouilly)
謝納(Chenas)
希露薄(Chiroubles)
福樂里(Fleurie)
朱麗娜(Julienas)
風磨坊(Moulin a Vent)
墨貢(Morgon)
雷妮(Regnie)
圣-阿穆爾(Saint-Amour)
盡管如此，博若萊的佳美葡萄酒依然不受酒評家待見。在50年代，博若萊地區(qū)普遍流行使用“加糖法”來加速發(fā)酵，同時創(chuàng)造出一種獨特的“泡泡糖”香味。這種工藝在80年代達到巔峰，不過現(xiàn)在已經(jīng)有法令來限制這種行為。
涅磐重生
在1980年代，一部分博若萊釀酒師提出反對“加糖法”工藝、遵循技術時代來臨前的傳統(tǒng)釀造方式、并且減少添加硫(Sulfur)等一系列口號。經(jīng)過多年的努力，他們證明了佳美也可以釀造出美妙且能夠展現(xiàn)風土特性的優(yōu)質葡萄酒。
佳美葡萄目前廣泛種植在法國和美國的葡萄酒產(chǎn)區(qū)里，以其簡單易飲、價格低廉而越來越受到歡迎。特別是博若萊的10個特級村莊，他們生產(chǎn)的葡萄酒以傳統(tǒng)方法釀造，甚至使用橡木桶熟成，口味深邃，香氣馥郁，具備一定的陳年潛力，是葡萄酒愛好者的心頭好。
博若萊特級村莊的口碑日益?zhèn)鞑�，也使得佳美葡萄越來越受到關注。以往，佳美葡萄酒常常被認為是春季野餐用酒，難以登上大雅之堂，在高級餐廳內也難以覓得其蹤影。如今的佳美葡萄酒卻是許多高級餐廳侍酒師的“秘密武器”——由于佳美葡萄的“全能”特性，用其釀就的葡萄酒可以說是最容易搭配食物的紅葡萄酒。佳美葡萄酒新鮮活潑的紅色水果香氣讓用餐者覺得容易親近，加上其帶有一定的表現(xiàn)力和復雜度，同時價格非常合理，稱得上是人見人愛的餐廳配酒。
