比副牌酒更便宜的“三牌酒” 到底是怎么回事？

熟悉波爾多葡萄酒的愛好者都知道，許多波爾多名莊除了出產(chǎn)“正牌酒”之外，還會將未能達(dá)到釀造正牌酒標(biāo)準(zhǔn)的葡萄用來釀造副牌酒，也就是所謂的Second vin，即我們常常談?wù)摰男±�菲、小木桐等�?/p>

副牌酒的歷史最早可以追溯到18世紀(jì)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)有酒莊進(jìn)行副牌酒的釀造。但是，一直到1980年代，隨著波爾多列級酒莊，特別是以拉菲(Lafite)等為代表的一級莊的價(jià)格水漲船高，市場上出現(xiàn)了這樣一個(gè)需求：消費(fèi)者想要以更加親民的價(jià)格品嘗到大名鼎鼎的“一級莊”的味道。這時(shí)候價(jià)格明顯比正牌酒低很多的副牌酒在市場上嶄露頭角，而這股潮流也逐漸蔓延到整個(gè)波爾多。

由于很多釀造副牌葡萄酒的葡萄都來自跟正牌酒同樣的葡萄園，甚至是同樣的葡萄，只是釀酒師會挑選較年輕的葡萄藤或者在質(zhì)量上稍有不及的葡萄，加上在同一家酒莊，正牌酒與副牌酒的釀造一般都遵循同樣的“釀酒哲學(xué)”，因此兩者的風(fēng)格取向會比較相似。總而言之，副牌酒的出現(xiàn)讓許多消費(fèi)者想要一嘗列級名莊風(fēng)味的愿望得以實(shí)現(xiàn)。

而從酒莊的角度來看，副牌酒的概念不僅幫助酒莊可以更加嚴(yán)格地篩選葡萄釀造正牌酒，同時(shí)還可以利用其名莊的品牌價(jià)值實(shí)現(xiàn)利益的最大化，而無需將不能用于釀造正牌酒的葡萄賤價(jià)賣給酒商釀造不值錢的餐酒。

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三牌酒：副牌的副牌

經(jīng)過幾十年的時(shí)間，副牌酒已經(jīng)成為列級名莊除了正牌酒之外的招牌之一。不少副牌酒都發(fā)展出它們獨(dú)特的特質(zhì)，加上價(jià)格因素，副牌酒也開始擁有許多粉絲。

隨著副牌酒在市場上漸成氣候，市場競爭也愈加殘酷，消費(fèi)者對副牌酒的要求也越來越高。部分名莊為了像對待正牌酒那樣，以更嚴(yán)格的葡萄篩選標(biāo)準(zhǔn)來釀造副牌酒，由此“三牌酒”(Third Wines)應(yīng)運(yùn)而生。

跟副牌酒類似，三牌酒可以說是“副牌酒的副牌酒”。說到三牌酒，就不得不提拉圖(Latour)酒莊，這個(gè)位列1855波爾多列級一級莊的頂級名莊，從1990年開始就每年生產(chǎn)他們的三牌酒：Pauillac de Latour。這款酒通常采用莊園內(nèi)比較年輕的葡萄藤，其風(fēng)格也與正牌和副牌酒大不相同，價(jià)格更是只有不到100美元。

三牌酒與副牌酒最大的不同，除了價(jià)格之外，大概是在于“風(fēng)土”的展示之上。一瓶木桐(Mouton)或者瑪歌(Margaux)的副牌酒，多多少少仍然能夠透露一些木桐、瑪歌風(fēng)土的影子，而三牌酒則是徹底的大眾飲品，與酒莊的風(fēng)土關(guān)系不大。

不過，三牌酒的誕生源于某些特別好的年份，當(dāng)時(shí)酒莊發(fā)現(xiàn)有些葡萄雖然并不符合副牌酒的標(biāo)準(zhǔn)，但是品質(zhì)依然非常的好，如果將它們便宜賣給酒商則太過可惜，因此酒莊決定釀造三牌酒。也就是說，三牌酒雖然無法反映名莊的風(fēng)土特色，但在品質(zhì)上依然沒有太多的妥協(xié)。

哪些酒莊有三牌酒?

副牌酒在波爾多早已流行多年，幾乎所有的列級名莊都擁有自己的副牌酒。包括格拉夫列級、圣愛美隆列級、部分波爾多中級莊、甚至一部分未能評入列級的波爾多酒莊都推出了他們的副牌酒。而三牌酒相比之下則少見得多了，許多名莊都沒有出產(chǎn)三牌酒的計(jì)劃。目前市面上常見的三牌酒只有以下幾款：

拉圖酒莊的Le Pauillac de Château Latour

瑪歌酒莊的Margaux de Château Margaux(“小小瑪歌”)

玫瑰山莊(Montrose)的Le St-Estèphe de Montrose

許多酒莊對“三牌酒”的概念心存警惕，并不十分認(rèn)可。巴頓酒莊(Léoville Barton)就曾經(jīng)表示，“追求釀酒的完美是無止境的，然而在追求利潤方面酒莊應(yīng)該有所節(jié)制，不該走得太遠(yuǎn)。”愛士圖爾酒莊(Château Cos d’Estournel)也同意這個(gè)看法，他們認(rèn)為，假如你生產(chǎn)了三牌酒，那么按照邏輯的發(fā)展你還會繼續(xù)生產(chǎn)“四牌酒”、“五牌酒”……沒完沒了的追求利潤，終究會在釀酒上不斷地妥協(xié)。